Mahdy - Kozička B, 1.4, 44kW

[maahdypetr]

Takže mám nové zjištění..

Drát, onen zmiňovaný 15. není žlutý ale červený, tenký a vede přímo do spínací skříňky. Ovšem v žádné poloze na něm není napětí, ani po nastartování.

Co mě na tomto autě ještě překvapí? Divné, že původní rádio toto napětí nevyžadovalo

Nebude tomu rádiu vadit, když tedy spojím 15 a 30 na rádiu, jak psal Maro ? Aby při startování neshořelo napěťovými špičkami. To vypínání při startování tam asi má nějaký význam.

[Maro]

Změř si kolik je napětová špička (ale moc toho nenaměříš) ... navíc když jedeš.. tak do autoradia jde kolem těch 14,2V. Takže radia bych se nebál, že by se posralo.

A červený se žlutým spojit mužeš. Popřípadě jen žlutý tam připoj a máš to. V tomto ohledu bych to nějak nehrotil.

[maahdypetr]

tak úpravy pokračují.

1) Udělán kufr - rezavé části natřeny černou barvou, podlaha kufru ze sololitu patežný oboustranně kobercem. Zespod původní tapec, nahoře modrý koberec. Rozpůlený tak, aby se dala pravá část vytáhnout a zajistit tak přístup k rezervnímu kolu a heveru. Na levé straně bude umístěn subwoofer.
Na fotografii je vidět i jakýsi "had", to je kabel 10mm2 natažený přímo od baterky a potažený kobercem, aby se náhodou někde neprodřel a neudělal zkrat.

2) Panel pod rádiem, je to původní kastlík se zapalovačem. Kastlík byl demontován a použilo se pouze tělo. Upraveno pomocí cuprextitu, se kterým se dobře pracuje + silikon, tmel, ak a černá folie. Bude sloužit pro spínání rádia a regulaci hlasitosti výstupu rádia pro zadní repro a subwoofer. Zapalovač podsvícen 2-mi modrými LED.

Zítra dorazí další prkotinky do interiéru. Pak hodím další foto.

[maahdypetr]

Nevíte někdo kolik by mělo žrát rádio ve stand by modu? Mám na mysli proud.

Pokud vytáhnu pojistku, která je pro rádio a TID, a na kontakty přiložím ampérmetr, ukáže to něco okolo 700mA což se mi zdá hodně na to, že je rádio vypnuté a TID taktéž.

Popř můžete to někdo na svém vozu změřit? Je to žlutá pojistka uplne nahore vlevo.

díky.

[souky222]

to je opravdu hodně

[shanti]

Odběr vozidla v klidu by měl být 0,1A , ale až to budeš měřit musíš počkat až se ti uspí ŘJ ( cca 30 sec až minuta ) .
Jinak to rádio se ti vypne při startu, protože startováním poklesne napětí na 8 V což nestačí k napájení rádia.
Nebál bych se připojit žlutej vodič na červenej, aspoň si můžeš rádio vypínat tlačítkem .

[maahdypetr]

Co se týče napájení, to už mám vyřešené vypínačem ze žlutého vodiče (stálé napájení). Ostatně vidno výše při výrobě panelu.

Teď jsem přijel domů, otevřu dveře a vytáhnu pojistku, pro případ aby se mi do rána nevymlátila baterka a ono ehlje, zhasne světlo v kabině. Takže já debil, měřil proud při otevřených dveřích = rozsvícené světlo.

Zítra přeměřím

[shanti]

Stane se, na tohle se musí dávat bacha .

[maahdypetr]

Nejspíše mám v háji lambda sondu, protože za studena motor škube a nemá výkon (netáhne). Jakmile se zahřeje nad 90°C jede bez problémů.

Typuji na lambdu, a také tomu nasvědčuje zkreslený průběh jejího výstupního signálu. Koupil jsem nějakýho zmetka z Aukra za pár kaček a po pár km se rozsvítí kontrolka motoru a napětí na lambdě spadne k nule.

Plánuji tedy koupit značkovou, ovšem nevím do jaké značky jít - co máte ověřené? Bosch, Delphi, Febi, EPS, Hella?

Popř má někdo na prodej odzkoušenou? Nemám vyhřívání, je 1-vývodová.

díky

[Maro]

no akorat problém je ten, že lambda sonda nepracuje když je motor studenej přeči. Když je motor studenej pracuje teplotní čidlo, jakmile se voda otepluje, tak se přechází z čidla na lambdu.
Za studena ti dávku určuje přávě čidlo.

Když lambdu tak bosch a nebo febi.

[maahdypetr]

Aha, to jsem nevěděl. Ale čidlo je naprosto nové, měněné ani ne před měsícem a žádná změna.

Zajímavé je, že na diagnostice má lambda zkreslený průběh. Když ji vytáhnu, tak má bílý povlak.
Někdo tu psal, že se nesmí čistit - já to udělal (ocelový kartáč a hadra). Přečetl jsme to pozdě no

Pořád si s tím lámu hlavu, proč za studena do cca 90°C auto škube a nejde za plynem.

Napadá mě několik řešení:
- změnit mapy v ŘJ, nebo chip (ale kde? kdo mi to udělá?)
- Udělat v kabině potenciometr a napojit jej přes vypínač na teplotní čidlo a vždycky si nastavit směs ručně tak, aby neškubalo.
- Výměna lambdy (abych ale zbytečně nevyhodil 1500 oknem)

Je pravda že lambda je tam od pradávných věků, snad i původní a i ona má nějakou životnost.
Taky je fakt, že to dosti žere, ale třeba je to správně u stařečka s 205 tis km.

[shanti]

Viděl bych to na lambdu, nějakej chip tomu nepomůže ( zvlášť při 205 tis. bych to nedělal).
Jinak co je to zkreslený průběh ? Po nastartování by mělo být na vodiči 0,1-0,9 V (pulsující napětí). 0,1V=chudá směs a 0,9=bohatá směs
A při zapnutí klíčku bys měl naměřit napětí 0,5V.

[Maro]

Mrkni na vstřikovače jak jsou na tom. Něco podobného jsem kdysi řešil a měl jsem špony ve vstřikách. Mrkni na ně a jestli budou zasrané tak to nech pod ultrazvukem vyčistit ( nejspíš nic nezjistíš, když se na ně podíváš). Nebo sehnat druhé. Přece jenom dávky za studena jsou opravdu velké.

[Maro]

Nebo další věc. Sežen si budík na bohatost a chudost směsi. A uvidíš jak se ti to chová při jízdě. Je to velký pomocník. Stojí to asi 500kč.

[maahdypetr]

No vstřikovací tryska je měněná, ale je pravda, že to začalo dělat až několik tisic km po výměně.

Ten "měřák bohatosti směsi" se připojuje přesně kam? Nemáš na mysli toto? http://www.opelclub.sk/article.php?14

prakticky se jedná o voltmetr, který ukazuje hodnotu napětí výstupu lambda sondy.